Лучший грунт для растений

Уход за рассадой

Правильный и своевременный уход за рассадой помогает добиться хорошего плодоношения. Для развития сильной корневой системы и обеспечения растения необходимым количеством кислорода, каждые 2-3 недели рекомендуется выполнять рыхление грядки – инструмент погружается в почву на глубину не менее 8-10 см. Если грунт достаточно плотный, данную процедуру нужно проводить чаще.

Рыхление часто совмещается с прополкой, ведь сорняки способны спровоцировать настоящее нашествие вредителей. Трава удерживает в почве влагу, что создает прекрасные условия для развития различных заболеваний. Сильно загущенная грядка плохо проветривается.

Полив и подкормка

Полив должен осуществляться непосредственно под корень растения, не стоит поливать зелень. Если выбирать из существующих оросительных систем, лучше всего останавливать выбор на точечном поливе. Использование дождевания может привести к осыпанию соцветий, провоцируется побледнение плодов.

После посадки не стоит слишком часто поливать рассаду. Вполне достаточно будет совершать водные процедуры несколько раз в неделю. Нужно следить, чтобы не происходило пересыхание почвы.

При поливе томатов учитывайте следующие советы:

• Чрезмерный полив приносит вред.
• Для полива используйте воду комнатной температуры.
• Во время полива старайтесь не попадать на ствол и листья растений, иначе это может привести к появлению ожогов.
• Поливать томаты нужно в вечернее время суток, исключение составляют только жаркие солнечные дни.
• Перед окучиванием, во время цветения первой и второй кисти, нужно обязательно поливать растение.

За весь сезон вегетации томаты рекомендуется удобрять 4-5 раз. Вносится подкормка по следующей схеме:

• Первый раз выполняется подкормка через 15 суток после пересадки в открытый грунт рассады. Для этого могут использоваться питательные настои птичьего помета или коровяка, в который добавляется немного древесной золы. В это время кусты начинают набирать бутоны, поэтому внесение удобрения положительно скажется на процессе формирования плодовых завязей.
• Вторая подкормка проводится спустя 10 суток после того, как распустится вторая кисть на кустах. Используется органический настой с добавлением комплексного минерального удобрения в следующих пропорциях – на ведро берется 1 ст. л. Если помидоры высокорослые, вносится по 1,5-2 л настоя, под низкорослые – не более 1 л.
• Третья подкормка должна проводиться во время созревания первых томатов. Используется тот же питательный состав, но в данном случае меняется его объем – под каждый куст выливается по 500 мл раствора.
• Последняя подкормка выполняется спустя 15 суток после третьей. Идеальным вариантом будет использование промышленного удобрения Агрикола-3, в которое вводится суперфосфат – на каждый кв. м 4 л раствора.

Больше информации о подкормке рассады томатов читайте здесь.

Пасынкование

Формирование боковых побегов или пасынков необходимо проводить по мере роста кустов томатов. Они просто не успевают созревать, одновременно вытягивая большое количество питательные веществ. Поэтому их нужно удалять на ранних этапах развития кустов.

На каждом растении оставляется по 2-3 главных побега. К тому моменту, когда начинается созревание плодов, на кустах не должно быть пасынков. Удаляются боковые побеги, длина которых 3-5 см. Их нужно выламывать или отщипывать на расстоянии примерно в 1 см от главного стебля

Во время процедуры работайте осторожно, чтобы на растении не оставались большие раны. Желательно выполнять пасынкование в утренние часы

Какая опасность скрывается в огородной земле

Почвы тепличные, парниковые, а также почвы на индивидуальных огородах в результате многолетнего использования накапливают большое количество вредных микроорганизмов и вредителей. В результате такие почвы становятся источником многих заболеваний овощных растений: килы и черной ножки у капусты, белой гнили овощей, галловой нематоды и других.

Почему же нельзя просто набрать в ёмкости земли с огорода и в ней выращивать рассаду? Некоторые скажут, что это будет правильным решением, ведь именно в такой земле саженцы будут расти после пересадки. Отчасти верно: хорошо, если почва для рассады будет приготовлена из огородной земли и по составу на неё похожа. В таком случае молодые растения при высадке на грядки быстрее адаптируются. Но если брать огородную землю в чистом виде, без дополнительных подкормок и разрыхляющих компонентов, то она будет далеко не идеальным вариантом для высева рассады. Поскольку она очень плотная и не содержит необходимого количества полезных веществ. Второй недостаток огородной или садовой земли – это наличие большого количества мелких вредителей, способных уничтожить семена и слабые корешки молодых ростков.

Обеззараживание почвосмеси

Обеззараживание подготовленной грунтосмеси можно проводить несколькими способами, в том числе:

• проморозкой;
• пропаркой;
• прокалкой;
• протравкой.

В южных регионах целесообразнее применять горячее обеззараживание пропариванием или прокаливанием, а в северных, проще применить промораживание. Хорошо обеззараживает почву протравливание препаратами. Лучше использовать биопрепараты, марганцовку, не наносящих вреда человеку и животным.

Промораживание

С наступлением морозов емкость со смесью выносят на улицу под навес, чтобы не попал снег. На открытом воздухе смесь находится 3-5 дней. При постоянных морозах -15…25 ºС большинство вредителей и семена некоторых сорных растений погибают. После проморозки емкость заносят в теплое помещение с температурой +18…+22-25 ºС.

Сохранившиеся живыми семена и вредители начинают активную жизнь. Дней через 10 емкость с почвосмесью опять выставляют на мороз. Процедуру повторяют 2-4 раза. За это время абсолютное большинство сорняков и вредителей погибают.

Пропаривание

За месяц до посева семян почвосмесь подвергаем пропариванию в водяной бане, которое можно выполнить несколькими способами.

1. Мелкими порциями смесь насыпаем в дуршлаг, застланный марлей или другой тканью рыхлого плетения. Дуршлаг закрываем крышкой и держим над емкостью (ведро или кастрюля) с небольшим количеством кипящей воды. Длительность пропаривания составляет в зависимости от величины дуршлага от 10-15 до 30-45 минут.
2. На дно бака наливаем воду, устанавливаем высокую подставку. Почвосмесь в старом мелкопродырявленном мешке размещаем на подставке. Пар от кипящей воды примерно в течение 1-2 часов пропаривает смесь.

Пропаренную влажную почву рассыпаем тонким слоем на бумаге или ткани и просушиваем на воздухе до зрелого состояния. Правильно просушенная почвенная смесь должна при ее сжимании и последующем раскрытии ладони легко рассыпаться на мелкие рыхлые частицы, на ощупь немного бархатистые.

Прокаливание

Почвосмесь увлажняем и слоем 5-6 см рассыпаем на подносах. Прогреваем в духовке, разогретой до +40…+60 ºС 30-40 минут. Затем охлаждаем.

Протравливание

Подготовленную почвосмесь высыпаем в емкость. Готовим раствор марганцовки из расчета 3 г препарата на ведро воды. Поливаем раствором марганцовки смесь и тщательно перемешиваем. Раскладываем для просушки.

После всех видов обеззараживания подсушенную почвосмесь обрабатываем противогрибковыми биофунгицидами (триходермином, фитоспорином, гамаиром) и биоинсектицидами (боверином, фитовермом, актофитом). Для восстановления полезной микрофлоры используем сухой препарат «Эмочка-Бокаши» или рабочий раствор «Байкал ЭМ-1». После их внесения слегка увлажняем почвосмесь. В теплой влажной среде полезные микроорганизмы усиленно размножаются, уничтожая остатки болезнетворной микрофлоры.

Польза и вред от торфа в составе готового грунта

Как мы написали выше, в составе питательной смеси для выращивания рассады чуть ли не основную часть, как правило, занимает торф. Понятно, что не только лишь из торфа состоит смесь, но если торф в ней есть, да еще и главенствует, то раскисляющие компоненты в составе смеси быть просто обязаны. Дополнительные же компоненты – разного рода разрыхлители и удобрения – производители вносят по своему желанию (но часто бывает так: чем больше элементов в смеси, тем она дороже).

Итак, торф, – он в составе смеси может быть верховым, переходным или низинным. Лично мне никогда не попадалась смесь, в которой был бы переходный торф, обычно – либо верховой, либо низинный.

Верховой торф выглядит привлекательно, приятного рыжеватого оттенка, с волокнистой структурой и, казалось бы, для растений он идеален, если бы ни большое «НО». Торф этот очень кислый, что может (а скорее, даже обязательно) негативно сказаться и на прорастании семян, и на дальнейшем росте и развитии рассады в такой смеси.

Ко всему прочему, торф верховой разлагается на доступные растениям компоненты крайне медленно, и он считается для растений «пустым», то есть в его составе либо вообще нет минеральных веществ, либо их там очень мало.

Торф низинный от верхового отличается, в первую очередь, цветом: он не рыжеватый, как верховой, а скорее темно-коричневый, можно даже сказать, черный, и если его хорошенько смешать с черноземом, то можно подумать, что это однородная масса. Низинный торф лучше верхового, его кислотность не такая яркая, хотя и нейтральной ее не назовешь, но все же присутствие низинного торфа в составе смеси для выращивания рассады, да еще и с раскислителями, – это хороший знак, для того чтобы такой грунт приобрести.

Плюсы покупного грунта

Первый плюс – это фасовка, вы можете приобрести пакет весом всего в килограмм, если хотите вырастить немного рассады, или полсотни килограммов, если планы на производство рассады у вас большие. Кроме того, грунт обычно отличается легкостью и повышенной влагоемкостью, следовательно, поливать его придется реже и можно немного сэкономить на поливной воде, в-третьих, в своем составе практически всегда грунт содержит удобрения, и в дополнительном их внесении не будет никакой необходимости.

Минусы покупного грунта

Ввиду наличия торфа кислотность может варьировать от pH 4,5 до pH 5,5, что далеко до нормы с pH 6,5, и не очень хорошо сказывается на росте и развитии рассады. Далее, удобрения: хорошо, что они есть, но плохо, что далеко не всегда на пакете указано, сколько именно азота, фосфора и калия в составе смеси в пересчете на массу. Если не знать эти показатели, то можно получить грунт, в котором количество элементов на единицу массы грунта находится в избытке или недостатке, что соответственным образом отразится потом на рассаде.

Характеристики хорошей почвы – немного теории

Большинство овощей и многие цветы можно получить из рассады (например, помидоры, перец, салат, сельдерей, лук-порей, огурцы, капуста, баклажаны), но всем им потребуется субстрат хорошего качества, чтобы семена прорастали, а рассада развивалась должным образом.

Почву для выращивания рассады можно подготовить самим или купить в садовом центре. Подготовленные субстраты дороже, но обычно имеют лучший состав и более удобны в использовании.

Параметры хорошего субстрата

Рассаду овощей, цветов, декоративных растений выращивают на органических средах. Какой же грунт лучше для рассады? Хороший грунт должен обладать следующими качествами:

1. свободен от патогенов, к которым сеянцы очень чувствительны (обеззаражен);
2. мелкоструктурированный;
3. легкий, воздушный, водопроницаемый, что способствует хорошему газообмену с окружающей средой и не вызывает чрезмерного удержания воды;
4. с высокой влагоемкостью;
5. должен иметь соответствующую реакцию;
6. должен содержать оптимальные количества питательных веществ для роста и развития отдельных видов растений.

В литературе есть сведения, что для обеспечения нормального роста растений органический субстрат должен быть подготовлен таким образом:

• твердые вещества – 10-30% объема;
• воздух – 30-40%;
• вода – 40-50%.

Грунты, на которых выращивают рассаду, не должны иметь такой большой воздухообмен, как почва, предназначенная для постоянного выращивания, но хорошо, если они будут содержать более 20% воздуха после полива.

Основа грунта – верховой кислый торф

Верховой кислый торф имеет высокую кислотность pH (2,5 – 4,5) и светло-коричневый цвет. В настоящее время саженцы выращивают в основном на субстратах, приготовленных из различных фракций верхового торфа, а другие органические материалы, такие как низинный торф или сосновая кора, используются для этой цели реже. Субстраты с высоким содержанием торфа – самые лучшие грунты для выращивания рассады, при условии, что они правильно подготовлены и хранятся, поскольку тогда они свободны от патогенов, вредителей, семян сорняков, к которым молодые растения особенно чувствительны.

Субстраты в основном готовятся специализированными компаниями и доставляются производителям в упаковках различного размера. Такие субстраты обычно однородны по составу отдельных фракций и адаптированы к последующим этапам и технологии получения рассады. Компании, производящие торфяные субстраты, используют для их производства соответствующие смеси нескольких видов торфа, полученных различными способами и различной грануляции:

• 0-10 мм — мелкий,
• 0-20 мм — стандарт,
• 0-40 мм — крупный.

Физические свойства субстрата, например способность удерживать воду и ее движение в субстрате, зависят от содержания отдельных фракций. При плохой структуре субстрата в заполненных им емкостях не образуются капиллярные пространства, в результате вода в одном месте просачивается на дно горшка, а в другом – грунт сухой.

Все субстраты обогащены питательными веществами, обычно поставляемыми в виде многокомпонентных удобрений. К легким торфяным субстратам также добавляется поверхностно-активное вещество для поддержания равномерного содержания влаги во всем объеме контейнера.

Авторитетные производители субстратов для выращивания рассады рекомендуют:

1. не хранить субстрат дольше 3 месяцев;
2. защищать хранящийся субстрат от солнца, дождя;
3. не использовать субстраты, заросшие грибами и водорослями.

При подготовке субстратов для производства рассады следует самостоятельно использовать торф верховой, который при транспортировке и хранении в сыром виде долго сохраняет свои свойства.

Использовать ли низинный торф?

Низинный торф, добываемый из неглубоких слоев на лугах и из садовых почв, полученный путем компостирования различных органических материалов, представляет собой субстрат с очень разными свойствами – физическими и химическими. Некоторые производители до сих пор используют его для выращивания рассады, видя в этом некоторую экономию. Однако очень часто оказывается, что подготовка саженцев на таких субстратах обходится дороже, чем в грунте из верхового торфа.

Грунты из низинного торфа могут быть плохими для рассады, провоцировать слабый рост растений по разным причинам:

1. сток с окружающих полей удобрений на луга, с которых добывается торф, что может произойти после сильных дождей;
2. использование микробиологически загрязненного субстрата при компостировании больных частей растений, сорняков; семена некоторых видов сорняков сохраняют всхожесть в течение нескольких десятков лет.

Как подготовить почвосмесь в домашних условиях для помидоров?

При приобретении готовой почвосмеси есть шанс получить кислую торфяную землю. Даже при добавлении минеральных удобрений нужного развития семян помидоров, предназначенных для посева, в рассадной земле можно не получить. По данной причине рассадный грунт для томатов опытными дачниками делается вручную.

Как приготовить землю для рассады помидоров в домашних условиях? Готовят ее при помощи смешивания. Для этого полиэтилен расстилают на земле и высыпают в нужных пропорциях каждый компонент.

Рассадная почва производится следующим образом:

1. К одной части дерновой земли добавляется по одной части торфа и речного песка.
2. Полученная смесь тщательно перемешивается, а затем поливается питательным раствором, состоящим из 25-30 грамм суперфосфата, сульфата калия и 10 грамм карбамида на 10 литров воды.

Другой вариант:

1. В равных пропорциях смешивается дерновая земля, торф и перегной.
2. Затем делается так: на одно ведро субстрата добавляется два спичечных коробка суперфосфата и пол литра банки золы.

На начальной стадии прорастания семян им не требуется много микроэлементов. Поэтому не следует чрезмерно использовать удобрения при подготовке почвы под рассаду, исходный грунт питателен сам по себе. Удобрения требуются в тот момент, когда появляются первые листочки. Дополнительное питание в жидкой форме обычно вносится по прошествии нескольких недель после всходов.

Чтобы точно приготовить правильную почву для помидоров, смотрите видео:

Техника приготовления качественного грунта для рассады

Тут все просто: речной песок, низинный торф, земля из леса или с огорода и все в равных долях. Поверьте, это более чем устроит рассаду баклажан, капусты, перца, томатов.

Нет торфа? Тогда добавьте перегной, это еще лучше, поскольку вы исключите возможность ошибки и добавления кислого торфа (верхового, скажем). Если хотите сделать совсем хорошо, то на каждый килограмм грунта добавьте граммов 100 древесной золы, сажи или печной золы.

Вообще, как выше мы уже писали, качественный грунт для рассады зависит от культуры. Например, капуста, томаты, болгарский перец, баклажаны, огурцы, арбузы любят такой состав: около 35% почвы (лесная, огородная), перегной (до 50%) или торф (около 30%), речной песок (остальное, до 100%). Для рассады капусты можно долю речного песка увеличить до 40%, а томаты и в лесной, и в огородной, состоящей на 70%, а то и на 100% именно из почвы, прекрасно растут!

Естественно, все компоненты должны быть готовы с осени и осенью же грунт нужно приготовить окончательно. Почему? Потому что состав объединится в одно целое и рассаде весной будет максимально комфортно. Лучший способ хранения приготовленного самостоятельно грунта для рассады — это закрытый полиэтиленовый мешок.

Подготовка разных компонентов для приготовления грунта для рассады. pereskiopsis

Давайте теперь разберемся с таким важным вопросом, как дезинфекция грунта.

Особенности разных компонентов

Каждая почвосмесь имеет свои особенности. Поэтому, выбирая состав для выращивания рассады помидоров в домашних условиях, следует изучить все «за» и «против».

Огородная земля

Служит главным наполнителем и занимает не менее 50 % от общего объема субстрата. Ее необходимо тщательно перебрать и освободить от остатков сорняков, особенно их корешков. Брать можно из любой части огорода, главное, чтобы она была достаточно плодородной.

Микроорганизмы, живущие в огородной земле, могут навредить рассаде. Поэтому почву подвергают дезинфекции. Но тогда она становится стерильной, что тоже плохо. В этом случае ее можно обогатить полезными микроорганизмами – достаточно одного стакана «М-Бокаши» на ведро, чтобы получить отличный субстрат для рассады.

Смесь тщательно перемешивают и увлажняют, после запаковывают в герметичный полиэтиленовый пакет и оставляют в темном теплом месте примерно на три недели. За это время полезные микроорганизмы справятся с вредоносными бактериями и сделают состав достаточно питательным. Грунт станет живым, и заражения рассады можно не бояться.

Дерновая земля

Самый оптимальный вариант для помидоров и других овощных культур. Пласты дерна нарезают летом. Для этого выбирают участки с легкими или средними суглинистыми почвами, а также пастбища с густыми травами, у которых очень развита корневая система. А вот низинные места не подходят. Почва на них слишком кислая.

Толщина пласта составляет от 8 до 10 см. Каждый срезанный кусок складывают стопкой высотой около метра так, чтобы трава соприкасалась только с травой. Между пластами закладывают древесную золу (1,5-2 кг/м2 дерна).

Дерновая почвосмесь должна как следует разложиться и впитать в себя питательные вещества.

Процесс ускорится, если пласты полить:

• настоем из перебродившей травы;
• раствором коровяка;
• жидким навозом.

В засушливое лето дерн поливают водой.

Через год заготовленную землю можно будет использовать. Пласты разрезают острыми лопатами, а потом просеивают. Самая большая ценность дерновой почвосмеси – ее пористость. Со временем это свойство утрачивается.

Торф

Торфяной субстрат заготавливают на болотах. Если такой возможности нет, используют брикетированное сырье или крошку. С ее помощью можно существенно улучшить структуру почвы и сделать ее более влагоемкой.

Чтобы хорошо перепреть, торфу понадобится минимум 2 года. За это время уйдет лишняя кислота, также из него будет легко удалить перегнившие корешки трав. Разложившийся торф укладывают штабелями. Каждые 25 см стопки поливают навозной жижей. Готовый торф будет эластичным и очень гигроскопичным. Он станет прекрасным разрыхлителем для дернового субстрата.

Листовая земля

Имеет легкую и пористую структуру. Она дышит и пропускает влагу. Готовят такую почвосмесь преимущественно из опавших листьев. Весной и осенью их, а также лесную подстилку сгребают и складывают штабелем. Несколько раз за лето массу нужно хорошенько перелопатить и полить органическим удобрением. Через 1,5-2 года она будет готова к посадке.

Самая лучшая листовая почвосмесь получается из кроны фруктовых деревьев, а также клена, акаций и лип. А вот листья дуба или ивы совершенно не подходят, потому что в них большое количество дубильных веществ.

Навозная земля

Готовят ее в парнике, смешивая грунт с перепревшим навозом. Если весной разложить его в теплице, то уже к осени он превратится в перегной. Самую легкую почву получают из конского или овечьего навоза, а тяжелую – из коровьего.

Навоз сгребают в кучи, перемежая его с огородной или дерновой почвосмесью. Делается это, чтобы предотвратить сильное разогревание. За год кучу нужно пару раз перелопатить и полить.

Городская земля

Для газонов и клумб обычно используют рассыпчатую темную почву. Однако для рассады она не годится. Это не чернозем, а смесь на основе торфа, в которой практически нет никаких полезных веществ. Всходы в таком субстрате развиваются очень плохо. По своей скудности она может сравниться только с песком.

Еще хуже дела обстоят с глиной. От влаги она быстро «заплывает», а потом твердеет. Семена в такой среде просто задыхаются, поэтому не прорастают.

Удобрение подготовленных почвосмесей

Составленные и обеззараженные почвосмеси являются основой субстрата, используемого для посева семян.

Некоторые огородники используют универсальный тип почвосмеси под рассаду всех выращиваемых овощных культур. На ведро обеззараженной почвосмеси добавляют 7-10 г аммиачной селитры, 10-20 г суперфосфата, 5-10 г сернокислого калия, 40-50 г извести, стакан древесной золы. Полученный субстрат тщательно перемешивают и забивают емкости под посев на 2/3.

В таблице 1 приведены составы для некоторых овощных культур на базе универсальной почвосмеси и по специальному рецепту. Нужно отметить, что приведенная рецептура составов не является обязательной. Каждый огородник может использовать как приведенный рецепт, так и свои наработанные практикой составы.

Таблица 1: Варианты субстратов по овощные культуры

Подготовка почвы для помидоров

Помидоры относятся к числу светолюбивых растений, но при этом плохо переносят прямые солнечные лучи. Идеальным местом для них считается грядка, притененная рядом расположенной теплицей или плодовым деревом. Желательно, чтобы в этом районе не было сквозняков.

Рекомендуется высаживать рассаду на том месте, где в прошлом году росли огурцы, лук или морковь. Если на участке ранее был посажен картофель, есть риск заражения разными видами заболеваний типа фитофторы

Очень важно предварительно правильно подготовить грунт

Перед посадкой нужно обогатить почву удобрениями и привести в норму кислотность. Если этого не сделать, даже при условии своевременных подкормок, помидоры будут вянуть и болеть. В специализированных магазинах можно приобрести специальный тест, который поможет самостоятельно определить рН грунта. Для томатов идеальным диапазоном считается показатель от 6 до 7.

Не рекомендуется высаживать томаты два года подряд на одном и том же участке, но не все имеют возможность изменить локацию. В данном случае можно провести с осени рекультивацию почвы:

• Осенью перекапывается грунт, удаляются все растительные остатки.
• Вносятся удобрения на глубину штыка лопаты – суперфосфат, калийная соль либо компост, перегной, торф, птичий помет.
• На грядках высеивается рожь или белая горчица, можно заменить и другими сидератами.
• Чтобы активизировать полезную микрофлору, рекомендуется пролить на почву гуминовый раствор.

Не стоит добавлять в грунт навоз, ведь помидоры его очень любят, и в результате вся сила пойдет на наращивание только зеленой массы. Верхушки растения начнут закручиваться кольцом, но урожай окажется небольшим. Если были заморозки, рекомендуется накрыть почву любым черным материалом примерно в середине мая.

Формировать грядки под рассаду нужно примерно за неделю до предполагаемой высадки. Глубина лунок должна быть не меньше 20 см. За несколько недель почву рекомендуется полить раствором медного купороса. Готовится раствор в следующих пропорциях – на 10 л воды берется 1 ст. л. Эта простая процедура поможет обеззаразить почву.