Черенкование хвойных зимой: размножение хвойных растений

Размножение Туи черенками в воде

Методов размножения несколько. Помимо выращивания в речном исключительно чистом песке и смеси (песок-чернозем-лесная земля), существует способ с водой и стеклянной банкой.

Воды при этом требуется совсем немножко – менее четверти, чтобы она не касалась веточек и не вызвала загнивания.

Подрезанием (либо резким срыванием) нижних зеленых ростков можно нивелировать вопрос.

В емкости желательно выращивать не более 2-4 черенков. Плотные охапки способствуют размножению вредителей и заболеваний. А ввиду особенностей сокодвижения хвойных, вода в течение нескольких дней быстрее приобретает смолистую тягучесть. Это детерминирует необходимость частой смены воды в баночке. Но и при взращивании черенка в одиночку от каждодневной смены жидкости отказываться нельзя.

Сама же H2O может иметь целый спектр бактерий, пагубно влияющих на черенок. С крана или колодца брать ее не желательно даже при условии отстаивания. Охлажденную до комнатной температуры вскипяченную воду или очищенную покупную желательно менять ежедневно.

Укоренение происходит в воде хуже, чем в земле и песке. И процесс достаточно трудоемкий. Но все-таки он имеет место быть ввиду простоты и экономности.

Уход за черенками

До тех пор, пока будущее растение не обзаведется собственными корнями, которые будут снабжать его водой, черенок должен находиться в условиях повышенной влажности. Но помимо этого черенкам также необходимы продукты фотосинтеза, а значит и рассеянный свет. Прямые лучи для них губительны.

Целесообразно использовать специальные фитолампы (светодиодные, люминесцентные). О том, какую лампу выбрать, вы можете узнать из статьи «Основы правильного освещения комнатных растений».

Оптимальная для укоренения черенков температура составляет +25°С, если она ниже, корнеобразование происходит неохотно. Световой день должен длиться 12 часов, при этом необходимо строго контролировать смену дня и ночи.

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Заготовка летних зеленых черенков сирени

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

• для коротких – 3-5 почек;
• для длинных – 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Заготовка летних черенков вейгелы

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Зимнее черенкование хвойных. Мастер-класс

Черенкование в грунте пока невозможно, но зимой вы можете укоренить черенки хвойных в домашних условиях, а весной посадить их в сад. Хорошо укореняются можжевельник, кипарисовик и особенно туя. Ель (некоторые сорта) тоже зачастую удается размножить зимним черенкованием, хотя на это уходит больше времени.

На черенки идут боковые веточки, оторванные с кусочком прошлогодней древесины (пятка). Слишком длинные лоскустки коры на пятке черенка можно подрезать, чтобы избежать подгнивания.

Хвою с нижней части черенка аккуратно срезаем.

Подготовленные черенки замачиваем в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды). Время замачивания — около 12 часов. Можжевельник и туя хорошо укореняются и без стимуляторов, но зимнее черенкование хвойных — особый случай. Дополнительный заряд бодрости черенкам не повредит.

Пока черенки проходят обработку стимулятором, замачиваем сухой сфагнум. Он должен хорошо пропитаться водой.

Сворачиваем одноразовую пеленку впитывающей частью наружу.

Слегка отжав сфагнум от лишней влаги, раскладываем его лентой вдоль пеленки. Это и будет субстрат для укоренения хвойных черенков.

Обмакиваем основание каждого черенка в порошок стимулятора корнеобразования (Корневин, Укоренитъ).

Раскладываем черенки на пеленке. После этого нужно сложить пеленку вдвое, прижав ножки черенков к субстрату.

А затем скатать пеленку в рулон.

Обвязав рулон с хвойными черенками резинкой, помещаем его в полиэтиленовый пакет и убираем в прохладное светлое место.

Зимой черенки хвойных можно подвесить к окну или поместить между рамами, если у вас обычные деревянные окна. Весной их можно вывесить за окно, но не на солнце.

Ко времени весенних посадок черенки уже обычно укореняются, и их можно высадить на доращивание в сад – на грядку или в школку, в полутенистое место.

Большинство растений уже через 1-2 год можно будет посадить на постоянное место.

Как вырастить можжевельник из семян в домашних условиях

Семена можжевельника медленно всходят и перед посевом требуют периода стратификации холодом. Надо сказать, что сортовые признаки таким саженцам практически не передаются.

Собирают семенной материал осенью, после созревания шишкоягод — примерно с сентября по декабрь. Готовые к сбору плоды приобретают синий окрас с голубым налетом и для полного созревания им может потребоваться два сезона.

Созревшие плоды можжевельника

Каждая шишка содержит 1-3 семечка, которые необходимо извлечь из мякоти. Поскольку семена и плоды сильно смолистые, то их промывают в теплой воде с моющим средством.

После чего просушивают, помещают в пакет во влажную салфетку или в контейнер с влажным песком (торфяным мхом). Хранят в холодильнике при температуре 2-3 °С. Периодически семена проверяют, чтобы они не высохли, для чего время от времени слегка опрыскивают их водой и следят также, чтобы не было избыточной влаги, которая взывает рост плесени.

Когда появятся признаки прорастания, то семена готовы к посеву, если нет, то приступают к посеву весной в почвосмесь из песка и торфа в соотношении 1:1. Лучше всего для проращивания подходят контейнеры или горшки глубиной 10-15 см.

Перед посадкой семена замачивают на 2 дня в теплой воде, а затем высевают, распределяя по поверхности грунта. Присыпают тонким слоем и поливают с помощью пульверизатора, который равномерно увлажняет почву.

Контейнер накрывают прозрачным пакетом, стеклом или пластиком и ставят в полутень, поскольку для прорастания семенам требуется повышенная влажность и температура.

Во время прорастания почва должна быть влажной, но не мокрой, а накрытие необходимо раз в день убирать для проветривания. Когда появятся первые всходы, тепличку полностью открывают. А сам контейнер или горшок ставят в хорошо освещенное место, но без попадания прямых лучей.

Как вырастить можжевельник из семян 

Когда молодые саженцы подрастут и окрепнут, их пересаживают в отдельные горшки с комом земли и выращивают в домашних условиях при умеренном поливе и рассеянном, но ярком свете.

Следующей весной с наступлением тепла молодые растения можно понемногу выносить на открытый воздух, постепенно увеличивая время. Летом саженцы пересаживают в открытый грунт, но первый год притеняют от яркого солнца и утепляют на зиму.

Размножение можжевельника отводками

Этот способ может быть самым простым из всех, но к сожалению подходит только почвопокровным сортам со стелющимися побегами. Укоренять отводки можно в любое время года, кроме зимы, но чем раньше начнете, тем быстрее будет результат.

Ранней весной выбирают 2–3 ветки, которые с толщиной примерно 1 см. Очищают большую часть хвои на побеге, оставив иголки только на конце веточки.Далее крепят побег к земле скобой из проволоки.

Размножение отводками

Необязательно веточку сильно вдавливать, достаточно, чтобы она просто касалась земли. Можно присыпать ее немного грунтом, который в период укорененения поддерживают умеренно влажным.

Через год-два должны появиться корни. Скобу вытягивают и если ветка держится у земли, значит, она уже укоренилась и ее можно отделить от родительского растения. Сразу не пересаживают, а дают новому саженцу подрасти еще год. При пересадке старайтесь не повредить корневую систему.

Опубликовано: 27 марта 2021

Черенкование хвойных и вечнозеленых растений.

Для хвойных и вечнозеленых растений наиболее продуктивным и надежным считается размножение черенками. Этот метод 100% гарантирует сохранение сортовых признаков. Но он и более сложный, так как требует соблюдения особых правил и условий.

Материнскому растению, с которого предполагается взять черенки, должно быть не более пяти лет, потому что черенки с более старых растений укореняются гораздо хуже.

На здоровом материнском растении нужно выбрать прошлогодние побеги и аккуратно выломать небольшие веточки с «пяткой»- кусочком старой древесины с корой. Это нужно сделать резким движением. Черенок должен быть высотой 10-15 см.

Затем необходимо наполовину обрезать пятку и до половины черенка убрать нижние хвоинки. У черенков нужно обязательно срезать молодую зеленую   верхушку — конус роста, так как он отнимет энергию растения, необходимую для получения корней.

Смочить черенки водой и обмакнуть в укоренитель Корневин или поместить их примерно на 10 часов в стимулятор роста Эпин или Гетероауксин, и поставить в темное место.

Внимание! Стимулятор роста можно использовать только на ночь, потому что при дневном свете в нем разрушается активное вещество. Разводить стимулятор роста нужно в немного кислой воде, так как щелочная среда также губительна для него

В ​​смеси торфа с песком или перлитом сделать ямочку ножом или палкой и аккуратно, чтобы не стереть порошок-укоренитель, посадить рассаду, погружая ее наполовину в землю. Землю у стебля следует сильно уплотнить и полить. Другие черенки сажаются на расстоянии около 5 см.

Грядку необходимо полить раствором фунгицида и укрыть пленкой. Не нужно забывать поливать и проветривать растения, не допуская пересыхания почвы. Пленку можно снимать, когда на растении появляются приросты. Но это еще не означает, что у черенков появились корни. Саженцы двигаются в рост только тогда, когда у них образуется каллюс, который образуется вокруг места среза. Разрастаясь, он закроет рану и, таким образом, предохранит черенки от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюса или выше его, из стебля.

После этого молодые хвойники рекомендуется часто опрыскивать, иначе они просто сгорят на солнце. Поэтому нужно заботиться о правильной влажности и рассеянном солнечном свете.

У лиственных кустарников корни появляются примерно через 2-3 недели, у кипариса  — в течение двух месяцев, у туи — от 45 до 60 дней, у можжевельника  корнеобразование может занять до трех месяцев.

Есть очень интересный метод размножения цветов и вечнозеленых растений. Он заключается в использовании вместо воды клубней картофеля. Для этого крупную картофелину необходимо полностью очистить от глазков и воткнуть в нее подготовленный черенок.

После этого закопать корнеплод с веточкой в грунт и накрыть обрезанной пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. Черенок, высаженный подобным образом, нужно не забывать регулярно поливать. Через некоторое время, когда он укоренится и начнет выпускать листья, укрытие можно снять. Секрет черенкования этим способом заключается в том, что побег сразу получает большое количество питательных веществ из картофельного клубня. Это помогает ему хорошо развиваться и быстро сформировать собственную корневую систему.

Как видите, размножить черенкованием ваши любимые сорта растений совсем не сложно. Стоит только захотеть. Удачи вам и богатых урожаев!

Растение	Время заготовки черенков	Процент укоренения	Продолжи-тельность(дни)
Роза	Бутонизация-начало цветения	в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%	от 10-15 до 28
Сирень	Фаза отцветания	до 90-100%
Клематис	Бутонизация-начало цветения	40-100% в зависимости от сорта	25-30
Чубушник	Затухание роста побегов-начало цветения	до 90-100%	15-25
Спирея	Начало-середина июня	от 30 до 100% у разных видов	12-25
Форзиция	Первая половина июня	до 70%	20-30
Калина	Период цветения	100%	14-21
Кизильник	Конец июня-начало июля	100%
Дейция	Начало июня-середина июля	100%	17-25
Бирючина	Середина июня-начало июля	80-90%	14-21
Дерен	Середина июня-начало июля	100%
Жимолость	Окончание роста побегов	100%	11-20
Гортензия	Июнь-июль	80-100%	20-23
Рододендрон	Июль-сентябрь	72-76%	50-70
Актинидия	Июнь-июль	36%
Скумпия	Конец июня-начало июля	100%	20-30
Барбарис	Июнь	33-100%
Кольквиция	Начало июля	46%
Вейгела		100%
Бересклет		45%	45
Смородина		83%
Хеномелес		100%
Кизильник		до 100%	до 28
Керия		до 100%
Курильский чай		100%
Можжевельник		70-90%
Туя	Июнь	30-60%	30-60
Ель	Июнь-июль	50%

Черенкование хвойных зимой: размножение хвойных растений

Черенкование хвойных зимой: Ландшафтным дизайнерам и садоводам–любителям давно и вполне заслуженно нравятся хвойные растения.

Выглядят они декоративно, как правило, засухоустойчивы и не требовательны в уходе, да и болезни, и вредители их повреждают не так часто, как большинство листопадных культур. Обзавестись саженцем хвойного растения можно несколькими способами. Самый простой – купить в садовом центре или питомнике.

Но это и самый дорогой способ. Намного экономнее и интереснее вырастить саженец самому из черенка. И зима – самое подходящее для этого время.

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто.

Преимущества черенкования хвойных перед другими способами приобретения саженцев

Покупая готовые саженцы хвойных, мы, как правило, приобретаем уже жизнеспособное растение – это несомненный плюс покупки. Чем оно старше, тем дороже – это минус. Кроме того, купить мы можем иногда совсем не то, что заявлено продавцом и качество саженца может быть не самое лучшее.

При покупке будьте внимательны и тщательно осмотрите растение. Хвоя должна быть насыщенного, яркого цвета, присущего данному сорту.

Крона также должна соответствовать всем эстетическим параметрам, не быть однобокой, искривлённой, а в случае с узкими и колонновидными формами не иметь несколько верхушек.

Да, все эти дефекты можно исправить правильным уходом и правильной стрижкой, но лучше всего этого избежать ещё на этапе покупки.

Покупка саженцев – это хорошо, но это не наш метод. Нам хочется выращивать своими руками. Это можно сделать, собрав и посеяв семена хвойного растения, хотя, многим из них потребуется длительная стратификация.

Но при таком способе вы, скорее всего, потеряете те свойства и особенности, которые были присущи именно данному сорту. Чтобы понятнее: собрав семена голубой ели, вы в результате получите, в основном, сеянцы зелёного цвета, а собрав семена красивой колонновидной туи, получите, что-то бесформенное и лохматое.

Остаётся третий вариант – размножение черенкованием. Именно при таком способе полученный саженец будет иметь весь набор характерных признаков материнского растения – и форму, и цвет хвои.

Зима – это отличное время заняться черенкованием хвойных растений. Да и времени у садовода в этот период предостаточно, а делается это просто.

Поэтому перед тем, как к нему приступить, изучите растение, почитайте о способах его размножения.

Заготовка черенков хвойных растений

А теперь, собственно, приступим. Нужно найти интересное для вас растение – донор и от него оторвать, да, да именно оторвать заготовку для черенка. Не используйте нож или секатор, делается это руками.

Найдите одно или двухлетний прирост и оторвите его от растения таким образом, чтобы остался кусочек древесины предыдущего года. То-есть оторванная веточка должна иметь, как принято говорить, «пяточку».

Руками это сделать очень просто – резким движением веточка «отшмыгивается» (извините за не совсем корректное выражение) от материнского растения.

Несколько моих наблюдений: если вы берёте заготовку от вертикального, узкого растения, то лучше брать и вертикальные побеги из верхней части, а если хотите укоренять стелящуюся или шаровидную форму, то можно брать веточку из любой части.

Не мельчите, крупные черенки имеют больший запас питательных веществ и у них больше шансов дожить до образования собственных корней, то есть укорениться (оптимальная длина – 8-15 см). Если заготавливаете будущие черенки далеко от дома, запаситесь п/э пакетом, куда их и складывайте. Дома можно пару дней хранить завёрнутые в пакет веточки в холодильнике или подвале.

Когда высаживать полученные саженцы на постоянное место?

Раньше будущей осени делать этого не стоит. Корешки образовались, но они настолько маленькие и ранимые, что лучше им создать более комфортные условия. Если укореняли черенки в общей ёмкости, то через 3-4 месяца очень аккуратно рассадите их по отдельным контейнерам с уже полноценной почвенной смесью для хвойных – либо покупной, либо собственного производства.

Ну а дальше всё зависит от культуры, ухода и климата. Скажем, при хорошем уходе, туя к осени уже хорошо подрастёт и в южных регионах её можно высадить в открытый грунт. В случае морозных зим, если есть опасения, лучше молодые растения оставить в контейнерах, и разместить в светлом холодном помещении при температуре +0…+6 градусов или прикопать прямо с контейнерами в грунт.

Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой.

Черенкование Туи зимой

Приверженцы этого сезона для черенкования приводят свои доводы:

• по аналогии с семенами, черенки проходят определенную стратификацию и более устойчивы к климатическим переменам;
• можно не беспокоиться, что росточки получат ожоги от солнца или перегрев.

Но есть и более прагматичный подход – в зимний период дел по саду гораздо меньше и можно заняться размножением интересных хвойных.

Следует тщательно продумать месторасположение черенков, чтобы обеспечить приток свежего, но не холодного воздуха, а также температуру не ниже 22 градусов С, иначе укоренения не произойдет.

Недостатком данного метода является получение новых веточек не ранее, чем через 3 месяца. Но и тут приверженцы зимних высадок имеют свой аргумент – ведь молодое растение можно пересадить на специальные грядки, чтобы оно акклиматизировалось и закалилось до холодов.

Общие принципы и рекомендации

Посадку ели можно выполнить не только посредством черенкования, но также с помощью купленных в магазине саженцев. По отзывам опытных садоводов и ландшафтных дизайнеров, первый вариант предпочтительнее из-за высокой эффективности и простоты реализации. Высаженная с помощью черенков ель быстрее адаптируется к новым условиям произрастания и не нуждается в сложном уходе.

Для выращивания ели с помощью черенков необходимо вовремя подготовить посадочный материал. Специалисты советуют делать это весной (в период с конца марта и до конца мая), когда происходит набухание почек и активизация энергии роста. Черенки можно подготовить до прихода первых заморозков, но ростки, изъятые перед наступлением зимы, обладают не таким хорошим иммунитетом и укореняются около 9 месяцев, а не 4-5, как весенние экземпляры.

Посадка весной оправдывается возможностью саженца надежно укорениться до возвращения заморозков. Благодаря этому растение становится устойчивым к воздействию холода и возбудителям разных болезней.

Для выращивания ели с помощью черенков необходимо вовремя подготовить посадочный материал (Фото используется по стандартной лицензии ogorodnye-shpargalki.ru)

Специфика размножения

Для размножения ели черенками используют посадочный материал длиной 18-25 см, который берут с верхних частей дерева. Черенки нужно обрывать руками, а не срезать, т. к. это позволит им сформировать «пяточку» с прошлогодним приростом. После этого черенки вымачивают в жидкости в течение суток и очищают от хвои. Лишние боковые ответвления удаляют, а для посадки оставляет только главный ствол.

Затем следует изготовить миниатюрную теплицу, используя бутылку емкостью 5 л. Треть ее отрезают, на дне емкости делают отверстия для дренажа на расстоянии 1 см от стенок.

Следующий этап заключается в подготовке субстрата для посадки. Рекомендуется взять смесь из кокосового субстрата и торфа, смешанных в пропорции 1:1.

На дно бутылки выкладывается слой дренажа, который состоит из гравийной или керамзитовой подушки толщиной 3-4 см.

Посадка выполняется по такой инструкции:

1. Подготовленный посадочный материал заглубляется в почву под углом 45 градусов и тщательно уплотняется.
2. Поверх саженцев можно высыпать слой речного песка, который будет препятствовать задерживанию влаги и предотвратит загнивание.
3. Черенок поливают теплой водой и закрывают крышкой.

В завершение остается переставить емкость в затененное пространство.

Сосна обыкновенная размножение

Размножение сосны обыкновенной процедура не очень сложная. Сонны размножаются преимущественно семенами, которые получают из шишек. Для того, чтобы прорастить сосну из семян, необходимы зрелые, свежие семена. Для их получения шишки собирают в конце октября начале ноября. В это время семена полностью дозрели и готовы к посадке. Собирать следует те шишки, которые еще висят на ветках, упавшие вряд ли будут с семенами, потому что они уже раскрылись, и семена разнес ветер.

Принеся шишки домой, разложите их на газете в близи отопительных приборов, чтобы они просохли. Это делается для того, чтобы шишки полностью открылись, выпустив из себя крыльеобразные семена. Собрав все семечки, замочите их на 3 часа в слабом растворе марганцовки, а тем временем приготовьте почву для посадки. Для этого подойдет обычный песок, который следует прокалить в духовке при температуре 200 градусов на протяжение 20 минут. Такой процедурой мы убиваем всевозможные бактерии, вызывающие гниение семечка, а так же споры плесени, которая является не самым лучшим спутником прорастания семян сосны.

В остывший песок помещаем семена, заглубив на 1 см, укрываем  пакетом и ставим в холодильник для стратификации на 3 месяца. Стратификация – это искусственные холодные условия, создаваемые человеком, для прорастания семян. В природе семена сосны обыкновенной лежат под снегом всю зиму, и весной лишь всходят.

Без стратификации размножение сосны обыкновенной вряд ли получится, семена могут просто сгнить в горшке на окне, так и не взойдя. А трехмесячные холодные условия заставят их прорасти. Ведь с природой не поспоришь: инстинкт самосохранение и инстинкт размножения – самые сильные из всех чувств.

На протяжении трех месяцев проверяйте песок на влажность и удаляйте с пакета конденсат. Сильно заливать семена сосны не нужно, но песок должен быть слегка мокрым.

Когда минует указанное время, доставайте емкость с семенами, удаляйте пакет и помещайте горшочек на окно. В частых случаях семена начинают всходить прямо в холодильнике, тогда ждать конца трех месяцев нет необходимости.

Если же всходы сосны обыкновенной в холодильнике не появились, не отчаивайтесь. На окне при весеннем солнышке они обязательно взойдут.

За всходами сосны нужен аккуратный уход: сквозняки, излишняя влажность или пересушивание грунта и недостаточный свет могут привести к гибели саженцев сосны, выращенных из семян. Поэтому следует исключать все вышеперечисленные неудобства для маленьких сосенок.

И напоследок хочется заметить: если размножение сосны обыкновенной семенами прошло успешно, и появились всходы, пересаживать их в настоящий грунт следует, когда у них появятся две пары первых хвойных иголок. Пересадка в более раннем возрасте может привести к гибели.

Как правильно нарезать черенки туи

Нарезка черенков — ключевой этап размножения таким способом

Важно выполнить его правильно, ведь только от хороших черенков можно вырастить крепкие и здоровые вечнозеленые кусты

В первую очередь необходимо выбрать здоровый, крепкий кустарник. Лучший вариант для черенкования туи: нарезать черенки с хорошо развитой скелетной ветки в верхней части кустарника. При этом необходимо срезать 2-х или 3-х летние одревесневшие приросты, которые располагаются на концах побегов и имеют длину около 10-15 см.

Отрывайте их резким движением руки. Если же древесина слишком твердая и оторвать ее своими руками трудно, то можно просто воспользоваться секатором.

Важный момент: срезать черенок необходимо строго с «пяткой». Под пяткой подразумевается небольшой кусочек древесины двухлетнего возраста (т.е. с прошлогодней корой). При этом рекомендуется открывать сверху вниз. На фотографии пятка отмечена красным кружком:

Если срезать веточки без пятки, то он не укоренится, ведь без нее он не сможет своевременно пустить корешки и начнет загнивать.

Если на черенке кора отслаивается, то это место следует немного зачистить ножом.

Уход за укоренившимися черенками

Если саженцы хвойников начинают выпускать новые приросты, значит корни уже образовались. Когда появятся достаточное количество приростов, растения будут жизнеспособными и здоровыми. Нужно заботиться о правильной влажности и рассеянном солнечном свете.

В конце лета или начале осени укорененные черенки пересаживают в отдельные горшки. Перед зимой горшки закапывают в землю или утепляют корой и помещают в укромное место для защиты от мороза. Молодые хвойные саженцы, посаженные непосредственно в землю сразу после образования корней, подвергаются воздействию слишком сухого воздуха, заглушению сорняками, что может вызвать их гибель.