Размножение черенками растений

Зеленое черенкование: доращивание черенков в открытом грунте

Укорененные черенки на доращивание высаживают летом, осенью или весной. Почву готовят так же, как и в маточнике.

Летом высаживают черенки в фазе начала корнеобразования. В частности, для черной смородины лучший срок пересадки 4-5-ый день после начала корнеобразования, когда длина корней достигает 1…3 см. В этой фазе максимально проявляется действие регуляторов роста. Пересадка в этот период позволяет закрепить эффект стимуляции и активизирует дальнейшее развитие саженцев.

Доращивание черенков

Пересаживать черенки желательно в пасмурные дни или в вечерние часы. Почву по посадки обильно поливают

В течение первой недели после пересадки важно поддерживать почву во влажном состоянии. При сухой погоде растения поливают до трех раз в день последующее время — по мере необходимости

С целью формирования куста верхушки побега прищипывают. Установлено, что прищипывать точку роста необходимо при длине прироста 5..10 см. Удаление верхушки побега способствует развитию боковых почек.

Осенью пересаживают культуры, отличающиеся повышенной зимостойкостью (смородина черная и красная, отдельные сорта крыжовника, рябина черноплодная и обыкновенная, жимолость съедобная, клоновые подвои яблони). В средней полосе России лучший срок — конец августа — начало сентября. В это время почва хорошо прогрета, черенки быстро приживаются и хорошо перезимовывают.

Весной пересаживают укорененные черенки менее зимостойких пород (вишня, слива, облепиха, груша). Высаживают их по возможности раньше, как только позволит состояние почвы.

Черенки перед посадкой сортируют в зависимости от развития корневой системы и надземной части и высаживают раздельно.

Высаживают укорененные черенки в основном однострочно. Расстояние между рядами чаще всего 90, 70, 60 см, в ряду между растениями 10…30 см.

Чтобы в первый год сформировать куст у ягодных кустарников до распускания почек обрезают надземную часть, оставляя 2- почки или пенек не выше 6 см на каждом побеге

Для хорошей приживаемости высаженных черенков очень важно, особенно в первый период после посадки, поддерживать почву в зоне расположения корней во влажном состоянии

Последующий уход заключается в содержании почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. За вегетационный период междурядья рыхлят 5–6 раз.

При выполнении всех агротехнических мероприятий по уходу саженцы из хороших укорененных черенков к концу первого и второго вегетационного сезона достигают стандартных размеров.

• Обрезка груши и формирование кроны дерева
• Аннона (сметанное яблоко): выращивание

Правила посадки

Почвенную смесь для посадки черенков заготавливаем заранее: берем одну часть торфа и одну часть крупнозернистого песка (гравия), перемешиваем и заполняем горшок.

Еще одна частая ошибка: садоводы берут и втыкивают черенки в землю. Так делать нельзя – земля «стирает» порошок, которым мы обработали концы. Поэтому специальной палочкой делаем дырочки в почве, высаживаем черенки на глубину 1–1,5 см и обильно поливаем. Затем делаем специальную конструкцию: два металлических прутика, согнутые в виде дуг, вставляем крест-накрест в горшок, а сверху на этот «купол» натягиваем полиэтиленовый пакет. С помощью бечевки или изоленты закрепляем низ, чтобы внутри этого мини-парника сохранялась влажная атмосфера.

На солнце горшок не ставим – выбираем притененное место, иначе черенки «сгорят». Если полиэтилен запотевший, поливать не нужно, но, если видим, что капелек влаги мало, открываем и поливаем.

Сирень укореняется через полтора месяца. Аналогичным способом можно размножить розы и другие кустарники.

Воспользуйтесь услугой по доступу к информации в виде PDF газеты Intex-press. Присоединяйтесь к нам в Viber или Telegram, чтобы быть в курсе важнейших событий дня или иметь возможность обсудить тему, которая вас взволновала.

Размножение детками

На каланхоэ трубкоцветное, бриофиллум дегремона, орхидее фаленопсис образуются детки с корневой системой.

При благоприятных условиях большинство таких деток могут развиться в самостоятельные растения

Как следует поступить при желании размножить цветок детками:

Осторожно пальцами отделить дочерние экземпляры от родительского цветка. Если есть необходимость, использовать во время процедуры острые чистые ножницы

Главное условие – не повредить нежную корневую систему молодых растений.
Сделать в небольших емкостях дренажные отверстия, предусмотреть дренажный слой и заполнить субстратом.
Посадить юные цветы в емкости, полить тепловатой водой.

Когда корневая система полностью захватит почвогрунт в прежней емкости, их можно переместить методом перевалки в небольшие горшочки.

Как укоренить?

Если черенки были заготовлены в осенние месяцы, то укоренять их лучше всего весной. Перед тем как провести укоренение материала в открытом грунте, рекомендуется обработать «Корневином» или другими аналогичными средствами. После этого делается траншея глубиной от 5 сантиметров. В нее необходимо уложить черенки на удалении 7 и более сантиметров друг от друга, а затем засыпать грунтом.

Чтобы все прошло успешно, следует осуществлять регулярный уход за ними. Так, земля вокруг черенков должна быть постоянно умеренно влажной, а сорняки отсутствовать. Если хочется ускорить процесс, то можно над ежевичной грядкой поставить теплицу. Всходы появляются через несколько недель. Растения стоит пересаживать, когда они похожи на кустики и имеют не менее трех настоящих листиков.

Дома заниматься черенками можно уже с середины зимы. Для этого надо подготовить смесь из земли и кокосового субстрата в равных частях. Черенки выкладывают в контейнер с полученной почвой горизонтально, заглубляя на 4 сантиметра. Сверху емкость прикрывают пленкой или крышкой. Периодически материал проветривают и умеренно поливают, чтобы не допустить гниения. Корни начнут образовываться через 14 дней, а еще через 10 дней появятся зеленые росточки. Вокруг каждого из них секатором следует срезать часть стебля, перед посадкой в отдельные емкости. В них они растут до момента, пока появятся новые листики.

Размножение отводками

Цветоводы не часто используют этот способ, поскольку культуры, для которых доступно применить размножение отводками отлично укореняются при помощи черенков. В зависимости от вида растения можно применить классический вариант или метод воздушной отводки.

Классическая отводка

Ее используют при работе с плющом и ампельными растениями с длинными побегами, укореняя один или одновременно несколько побегов.

Что надо сделать:

1. Выберете подходящий однолетний побег.
2. Наклоните выбранный побег к земле или поставьте с горшком материнского растения небольшую емкость с субстратом.
3. Надрежьте по кругу кору в том месте, каким веточка будет прилегать к почве. Достаточно убрать полоску шириной в 0.5 см.
4. Пригните побег к емкости с грунтом и зафиксируйте.
5. Присыпьте веточку почвой и полейте.
6. Поддерживайте стабильную влажность, регулярно увлажняя субстрат.

Это легко сделать при помощи скобы, шпильки или небольшого камня

Застой сокодвижения и влажность почвы спровоцируют формирование корневой системы. Когда побег вновь тронется в рост, его можно отделить от материнского экземпляра, чтобы высадить в отдельный горшок.

Воздушная отводка

Метод практикуют на цветах с одресневевшим стволом. Он отлично подходит, когда у зеленого питомца слишком большая макушка, и поэтому ее нельзя использовать в качестве верхушечного черенка.

Как сделать воздушную отводку:

1. Подберите подходящую веточку.
2. Удалите листья в зоне укоренения, на коре сделайте надрез глубиной ⅓ от толщины веточки.
3. Присыпьте разрез Корневином и активированным углем.
4. Закрепите ниже точки укоренения пакет из полиэтилена, заполните его влажной смесью из нарезанного сфагнума, земли и перлита.
5. Зафиксируйте полиэтилен выше точки укоренения.
6. Увлажняйте субстрат отстоянной водой с помощью шприца каждые 3-4 дня.

На габаритных экземплярах можно сделать сразу по 2 воздушные отводки

Когда сквозь пленочную оболочку станут заметны развитые корни, уже самостоятельное растение остается осечь секатором от материнского цветка, и после обработки срезов активированным углем, высадить в подходящую по размеру емкость.

Какие культуры можно размножать отводками

Размножение отводками имеет некоторые преимущества перед размножением черенками. При черенковании меньше риск, что побег погибнет до образования корней. Отводки можно образовывать как от садовых, так и от комнатных растений. Этим способом можно размножить:

• ягодные кустарники: смородину, крыжовник, жимолость, калину, шефердию;
• большинство лиан: актинидию, виноград, вьющиеся жимолости, древогубцы;
• декоративные кустарники: гортензии, рододендрон, дерн, калину, клен, спирею, сирень, форзицию, дейцию, пузыреплодник, рябинник, стефанандру, бузину канадскую, яблоню Недзвецкого.

Воздушными отводками часто размножают растения для открытой почвы и комнатные:

• фикус;
• кротон;
• драцен;
• кордилин;
• ароидные растения;
• фатсия;
• шеффлера;
• кодиеум;
• хамедорея;
• монстера;
• кордилина;
• камелия;
• гибискус;
• гардения;
• стефанотисы.

Дуговыми отводками размножают:

• смородину;
• виноград;
• айву;
• рябину;
• яблони;
• рододендроны.

Размножение груши воздушными отводками

Как размножить клематис — размножение черенками летом

Этот способ также дает возможность получить саженец без особых трудностей. Для этого потребуется в конце мая или в начале июня выбрать ровную здоровую ветвь. От ее верхушки отсчитать 2-3 узла и зачистить кору вокруг шириной 3-4 см.

После этого открытую рану нужно обработать древесной золой и присыпать любым корнеобразователем. Затем взять среднюю часть пластиковой бутылки, разрезать ее пополам и наполнить питательной почвосмесью. Эту конструкцию следует закрепить вокруг надреза коры. Периодически субстрат следует увлажнять.

Размножать воздушными отводками можно любые сорта груши

Внимание! При правильном проведении процедуры корни появятся через месяц. Когда их длина достигнет 10 см, верхушку следует отсоединить от дерева и пересадить в грунт

Ботаническое описание и характеристика

Диффенбахия (Dieffenbachia) – включающий больше 60 видов род многолетних растений из семейства Ароидные. Ведет происхождение из тропиков Центральной и Южной Америки, в культуре больше 150 лет.

Внешний вид

Взрослая диффенбахия представляет собой травянистое вечнозеленое растение с толстым прямостоячим побегом, который выглядит, как центральный проводник дерева. Обычно она не ветвится, постепенно теряет нижние пластины, оставляющие на стебле рубцы, становится похожей на пальму с кривым стволом и розеткой листьев на макушке.

Диффенбахия достигает 3 метров в природе. В домашних условиях растет до 1,5-2 м. Стебель только кажется прочным, на самом деле может сломаться или треснуть по причине:

• неаккуратного обращения;
• падения горшка;
• сильного ветра;
• сотрясения;
• под собственным весом.

Выращивают Dieffenbachia из-за красивых, больших, кожистых листьев. В естественных условиях они могут у разных видов иметь длину 30-75 см при ширине 15-40 см. Культурные сорта диффенбахии обычно такого размера не достигают.

Сразу крупные листья цветок не нарастит. У совсем молодого экземпляра они будут сначала размером с ладошку, но постоянно увеличиваются. Похвастаться настоящими «лопухами», соответствующими сортовому описанию, могут только взрослые растения.

Листья диффенбахии обычно овальные, редко – яйцевидные, с острым кончиком, цельным, ровным или волнистым краем. Жилкование четкое. Особую декоративность придает пестрая расцветка, только у отдельных видов она может быть гладкокрашеной.

В период активного развития при хорошем содержании взрослое растение дает один новый лист за неделю.

Цветение

Цветет диффенбахия в культуре крайне редко. Особой декоративной ценности тонкий, ровный белый или кремовый початок и зеленоватый парус не представляют, но сил у растения отнимают много. Запах – сладковатый, не очень приятный.

В домашних условиях диффенбахию может заставить цвести стресс – светлое прохладное содержание без подкормок и засуха, пока не обвиснут листья. Но более чем скромный результат такую экзекуцию не оправдывает.

Укоренение

Практикуют несколько эффективных методов, чтобы укоренить черенки в домашней обстановке. Например, можно посадить черенки в грунт и организовать условия теплицы, натянув целлофановую пленку. Формирование корневой системы возможно при наиболее соответствующих значениях уровня насыщенности влагой и температуры. Или же черенки помещают в маленькие горшочки с землей, смастерив целлофановое укрытие. Промеж горшков устанавливают емкости с водой для предотвращения быстрого пересыхания почвы.

Для питательной смеси нам потребуется:

• приблизительно 4 ст. ложки золы;
• 1 литр воды;
• 1 ст. ложка минерального азотно-фосфорно-калийного удобрения.

Этим составом следует орошать почву с песком, не забывая разрыхлять при необходимости. Для растения требуется температурный режим 25-30°C с достаточной влажностью воздуха. В связи с этим следует соорудить маленький парник. Можно изготовить парник из пластиковой бутыли (ящика) либо использовать обыкновенное ведро. На дно сосуда насыпается слой приготовленной влажной земли (толщиной приблизительно 12 см). Желательно, чтобы почва была рыхлой и без комочков.

Черенки высаживаются в увлажненную землю на 6-сантиметровую глубину, чтобы нижняя почка ушла в почву. После высадки сосуд следует прикрыть крышкой либо пленкой, только так, чтобы не задевались листья. В дальнейшем необходимо будет удалять сорную растительность и орошать почву для поддержания нужного уровня влажности. Обеспечение непроницаемости парничка должно непременно соблюдаться. Сосуд с черенком можно установить в тени, куда иногда проникают лучи солнца, либо разместить дома на лоджии (балконе). При следовании всем правилам корни сформируются уже через 15-20 суток.

Когда заниматься черенкованием?

Если сирень у вас привитая, отпрыски от нее брать нельзя – из них вырастет обыкновенная дикая сирень. У корнесобственной сирени тоже не всегда можно взять отпрыски, так как эта культура обладает способностью давать отпрыски в молодом возрасте – где-то до 25–30 лет. Более старое растение молодой поросли не дает.

Самый простой способ размножения – зеленое черенкование. Лучший срок черенкования сортовых сиреней – начало и середина цветения. В эту пору они хорошо укореняются. Но нужно учитывать то, что укореняемость у разных сортов разная. У одних – 10%, у других – 70–80%. Но даже если приживется один черенок из десяти – знайте, что у вас будет сортовое растение, которое потом вы сможете размножить отпрысками.

Требования к грунту

Для вишни подойдут супесчаные, суглинистые, песчаные почвы.

Тип почвы	Характеристика
Супесчаные	Состоит преимущественно из песка с включением глинистых частиц. Имеет светло-коричневый цвет. Комки формируются хорошо. Требуется высеивание сидератов, внесение органических удобрений, мульчирование.
Суглинистые	На 1/3 состоит из глины, остальное песок и другие примеси. Цвет может быть желтым, серым, красно-бурым. Пластичность высокая. Требуется внесение органики, высеивание сидератов, мульчирование.
Песчаные	Преобладание песка в составе. Хорошо пропускает воду, сыпучая, рыхлая. Нуждается в регулярном внесении перегноя или компоста.

Вишня предпочитает легкие и плодородные почвы. Перед посадкой рекомендуется проверить кислотность грунта – он должен быть нейтральным. О высоком уровне кислотности свидетельствуют такие признаки, как светлый налет на поверхности земли, хвощ и мох, ржавая вода в ямах. В этом случае необходимо раскисление, которое проводят с помощью гашеной извести, доломитовой муки или золы.

Грунтовые воды не должны подходить близко к поверхности – минимум на 1,5 м. В противном случае потребуется сначала сделать насыпь из земли высотой 80 см, затем высадить на нее саженец.

Важно!
Нельзя отводить для посадки вишни заболоченные участки

Сроки посадки в зависимости от региона

Определяясь со сроками высаживания вишневых деревцев, необходимо учитывать климатические особенности региона. Дачники, проживающие на территории средней полосы России, могут сажать вишни в начале или середине апреля. Если высаживать их в грунт слишком поздно, саженцы плохо приживутся и будут медленно расти. Сажать деревца в почву осенью нельзя. Они не успеют окрепнуть до зимы и начнут подмерзать.

В южных и центральных районах лучше приживаются деревья, посаженные осенью. При этом заниматься посадочными работами нужно не позже, чем за месяц до начала первых зимних заморозков. Поэтому сделать все нужно до середины октября.

Размножение растений черенкованием

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград, клематис, бирючина, чубушник, актинидия, жимолость, гортензия, сирень и многие другие.

Размножение черенкованием различных растений

Размножение африканской фиалки

Выберете хорошо сформированный лист и отделите его от растения вручную. Поместите ножку листа в грунт на глубину 1-2 см для укоренения. Через 3-4 недели появятся корни, и вскоре рядом с материнским листом покажутся «детки» – крошечные молодые растения. После того как они достигнут высоты в 5-8 см, старый лист можно будет удалить.

Размножение черенкованием фикуса каучуконосного

Для размножения этого фикуса преимущественно используются верхушечные черенки длиной в 10-15 см. С черенка удаляют нижние листья, ножку помещают в грунт.

Чтобы избежать чрезмерного испарения, оставшиеся листья можно связать вместе и закрепить резинкой. Для поддержания черенков используйте палочки. Когда начнут образовываться корни, резинки с листьев убирают.

Черенкование рододендрона

У рододендронов для размножения также используются верхушечные черенки высотой 8-10 см, имеющие пару листьев. В некоторых случаях листья до половины обрезают. Для лучшего укоренения рекомендуется использовать фитогормоны.

Размножение черенками герани

У герани с марта по сентябрь берут черенки длиной 8-10 см. Для этого выбирают толстую, полностью сформированную ветку. На черенке оставляют пару боковых листьев не считая верхушечных. Укоренение длится 15-20 дней. Как только корни достигнут длины 4-5 см, растения можно пересаживать в горшки размером 12-14 см.

Размножение черенками гвоздики

Для черенкования выбирают верхние, хорошо сформированные ветки гвоздики, от которых отрезают черенки длиной 6-8 см. Укоренение занимает 10-15 дней. Молодые растения пересаживают в горшки диаметром 8-10 см.

Размножение черенкованием розы

С розы черенки срезают осенью, в сентябре-октябре. При этом берут боковые побеги, появившиеся в этом году. Отбирают черенок с «пяткой», для чего боковой побег отделяют вместе с полоской коры главного стебля. Такой способ размножения лучше всего подходит для ботанических (оранжерейных) и вьющихся роз.

Читайте подробнее: Как черенковать розы

Черенкование: на фото цифрами

1.Сверху вниз: стеблевые черенки камелии, только что срезанные и уже укорененные. Ниже: стеблевой черенок рододендрона и одревесневший черенок. Слева: подготовка к отделению отростка, в ходе которой всегда удаляются первые листья и бутоны.

2.Размножение листом: надрезы на прожилках листа бегонии.

3. Листовой черенок бегонии: появление новых побегов.

4. Черенкование герани.

5-6.Только что срезанный и укоренившийся черенок гвоздики.

Как выполнить срез

Срез черенков осенью выполняют в соответствии с общими правилами, почти так же, как и в другое время года.

До того, как начать процесс, проводят определённую подготовку, повышающую шансы на успех. Дело в том, что наличие влаги в ветках обеспечивает нормальное корнеобразование, поэтому за несколько суток до начала куст хорошо увлажняют

Особенно важно это сделать в случае засушливой осени, когда долгое время не было естественных осадков

Для среза подготавливают обеззараженный острый инструмент, который обрабатывают спиртом, раствором перманганата калия или в редких случаях несколько секунд держат в кипятке для удаления всех болезнетворных микробов.

Затем проводят черенкование следующим образом:

• верхушечные срезы делают прямыми не ближе 2 см к верхней почке;
• нижний срез обрезают прямо под нижней почкой под углом 45°;
• следят, чтобы на каждой заготовке присутствовало не менее пяти развитых жизнеспособных почек;
• длина черенка варьирует в пределах 8-20 см.

Место среза должно быть ровным, а рваные края недопустимы, так как оставшаяся кора служит местом для подселения болезнетворных бактерий и грибков.

Косые срезы на нижнем крае необходимы по двум причинам:

• чтобы не спутать верх и низ заготовки при посадке или хранении;
• для увеличения площади, на которой должны образовываться молодые корни.

Правила укоренения черенков

Способы укоренения черенков

Есть три метода укоренения черенков:

• путем помещения ветки в прозрачный контейнер с водой;
• путем нахождения верхней части побега под стеклянной банкой, а нижней ― в клубне картофеля в почве;
• путем высадки в рыхлый легкий субстрат.

В первом варианте питательной средой является вода, во втором ― мякоть клубня картофеля, из которого удалены глазки, а в третьем ― обычная плодородная почвосмесь. Емкость для посадки на укоренение может быть в виде горшка, ящичка и т. д. А в воду на укоренение отрезок можно поставить в стакан, банку, вазу и др.

Японская клубника за 147 рублей – Небесная ягода «TENGOKU» (реклама)

Поддержка питательной среды

Если питательной средой является вода, то по мере уменьшения объема ее доливают, но не меняют, так как это приведет к гибели ветки, создающей свою микрофлору в жидкости сосуда. Если питательной средой является мякоть клубня картофеля, то выполняется систематический обильный полив почвы. При укоренение черенка в обычной почвосмеси так же не забывайте ее увлажнять.

Не забывайте о соразмерности и количестве отрезков стеблей в одном контейнере с объемом жидкости и с размером стеклянной емкости. Во время расчета соотношения необходимо учитывать следующие показатели:

• некоторые виды растений погибают при нахождении в одном контейнере нескольких черенков;
• корни всегда образуются на границе воды и воздуха, поэтому расчет объема жидкости выполняется исходя из показателя достаточности кислорода в воздухе емкости, к примеру, в высокий сосуд полный воды, в этом случае нижняя часть отрезка начнет гнить из-за нехватки кислорода;
• положительным показателем является рост корней по всей длине стебля, который достигается аэрацией воды;
• размер контейнера соотносят с величиной отрезка побега.

Размножение прикорневыми побегами

Что размножаем? Под силу начинающим: многолетние астры, вероникаструмы, гейхеры, георгины, дербенник, очитники, ромашки (нивяники), тысячелистник, флоксы метельчатые, хосты. Укореняются, но требуют повышенного внимания горечавки (семираздельная и т. п., имеющие стержневые корни), дельфиниум, колокольчик молочноцветковый, люпин.

Когда? С начала мая до середины июня.

Как? Отгребите землю от основания куста и аккуратно выломайте или отрежьте крайние побеги. Их высота не должна превышать 10–15 см (у мелких растений — 5–6 см)

Важно: отделять надо именно в том месте, где побег отходит от корневища или корня, либо с захватом кусочка корня («с пяткой»). Отлично, если в нижней части побега обнаружатся бугорки — зачатки новых корешков: тогда успех гарантирован почти на 100%

У полученных черенков оборвите нижние листья, после чего сразу же, не пересушивая, обмакните их нижней частью в стимулятор укоренения и посадите в череночник (см. инфографику). Субстрат постоянно поддерживайте влажным. Когда черенки укоренятся и пойдут в рост (на это уйдёт от 1 недели до 1,5–2 месяцев, в зависимости от вида), начинайте приоткрывать и постепенно снимайте укрытие, но не спешите пересаживать молодые растеньица. Лучше оставить их на том же месте до следующей весны (за исключением теплолюбивых видов, сразу же высаживаемых в цветники и контейнеры). В первую зиму малышей укрывают лапником или нетканым укрывным материалом.

Опасная жара

Делением и пересадками не стоит заниматься в тёплые солнечные дни. Но если к этому вас вынуждают обстоятельства, сразу унесите выкопанные растения в тень и там уже приступайте к делу. А после высадки делёнок на освещённое место притените их на несколько дней специальной притеночной сеткой, марлей, плотным нетканым укрывным материалом или газетой.

Вопрос-ответ

Почему черенки для весенней прививки нужно заготавливать именно зимой?

Подготовка черенков

Нож для срезания черенков должен быть чистым и очень острым, а сам срез делается сразу под узлом под углом в 45 градусов. Резать нужно аккуратно, чтобы не повредить ветвь. Перед пересадкой суккулентов и кактусов, черенки необходимо подсушить перед посадкой, т.к. в их листьях скапливается слишком много воды. Размножая растение, травянистые черенки необходимо сажать не глубже 2 см, а одеревеневшие черенки сажаются не намного глубже. Черенки значительно лучше и быстрее укореняются при высокой влажности воздуха, поэтому емкость с высаженными черенками необходимо накрыть стеклом или целлофаном. Исключением являются Герань, Фуксия и мясистые и сочные виды растений.

Места срезов растения, содержащих млечный сок, перед посадкой необходимо поместить в теплую воду и держать там, пока сок не перестанет выделяться. После этого место среза нужно посыпать очень мелким древесным углем (лучше – толченым).

Стоит укоренять черенки, применяя стимуляторы роста, если черенок был срезан в неблагоприятное для размножения время года, или черенки этого рода растений плохо укореняются. Подготавливается горшок с почвой, палочкой или пальцем делается углубление в земле, затем черенок окунают в специальный порошок, после чего помещают в углубление в почве и прижимают; в конце горшок нужно накрыть стеклом или полиэтиленом. Наберитесь терпения, потому что на укоренение черенка может уйти довольно много времени.

Воздушные отводки

Этот способ размножения по сравнению со всеми предыдущими меньше всего влияет на жизнь куста, но уступает предыдущим методам по надёжности и эффективности. Как только длина нового прироста достигнет 10–15 см, на ветку надевают прочный полиэтиленовый рукав длиной около 20–25 см. Нижнюю часть плотно приматывают к ветке шпагатом или плёночной лентой примерно на 5 см ниже основания растущего побега. Отщипывают все листья, оказавшиеся внутри пакета

Осторожно засыпают в рукав смесь увлажнённого торфа с вермикулитом (1:1) или влажный мох сфагнум. Верхний край тоже плотно привязывают к ветке

В течение лета содержимое мешочка можно дополнительно увлажнять.

Как правильно обрезать черенок

На растении, которое запланировали размножать черенками срезают нужную ветку. У срезанной ветки необходимо сразу же выполняют косой срез под нижней почкой, а лист удаляют.

При черенковании комнатных растений, имеющих млечный сок, например, фикус, нужно обязательно поместить срезанный черенок под струю воды до тех пор, пока сок не перестанет течь.

Срезанный черенок должен иметь минимум одну- две почки, из которых в дальнейшем вырастит новое молодое растение. Останавливаться на вопросе количества почек на черенке не целесообразно. Фикус можно размножать черенком с одной единственной почкой, но в этом случае шансов получить новое растение будет намного меньше, чем у черенка с двумя почками.

Классическое укоренение в почве

Укоренение в субстрате многие начинающие цветоводы считают сложным способом черенкования. На самом же деле это надежный «стандартный» вариант.

Емкости наполняют любым универсальным легким, водонепроницаемым субстратом (смесью торфа и песка, смесью универсальной почвы и песка, специальным субстратом, подобранным под вид растения). У допускающих гидропонику видов укоренение можно проводить в песке или инертных почвах, которые позволяют легко контролировать состояние погруженных срезов. Почву не стоит утрамбовывать.

Для минимального травмирования отверстия для заглубления черенков в почве лучше проделать предварительно, воспользовавшись специальной палочкой для пикировки, небольшой лопаткой или палочкой. Между черенками оставляют расстояние от 3 до 5 см.

Погружают черенки срезом вниз, устанавливая вертикально или под легким наклоном. Верхушечные и стеблевые черенки заглубляют до междоузлия, листовые — на 1-2 см, соблюдая природное направление роста. Максимальное заглубление — до 5 см.

Проводят лёгкий полив теплой водой и устанавливают колпак — специальный или любой его заменяющий (пластиковый пакет, бутылку, натянутую на колышки пленку и пр.). Отлично подойдут и домашний парник или теплица. Исключение — суккуленты, которые укореняются в почве чаще без «парниковых» условий.

Для успешного черенкования оптимальными считаются 70% влажности почвы и 90% влажности воздуха (для невлаголюбивых видов стоит уменьшать показатели пропорционально с риском загнивания). «Типичные» условия сохраняют до появления корней, контролируя температуру.

Для большинства растений подходят показатели от 23 до 25 градусов. Но лучше внимательно проверять информацию о рекомендациях для конкретного вида, ведь некоторые растения могут требовать другого температурного режима. Так, холодостойкие виды, любящие прохладную зимовку, лучше укореняются при 18-20 градусах, а боящиеся даже несильной прохлады — с подогревом и температурой от 25 градусов.

Освещение в большинстве случаев (кроме светолюбивых видов) должно быть умеренно-рассеянным, без прямого солнца.

При появлении признаков роста, свидетельствующих об укоренении, черенки рассаживают в индивидуальные емкости, соблюдая правила пересадки для конкретного вида.